正月十五吃汤团，没什么稀奇，似乎各地都时兴，我的老家荷花塘也不例外。
汤团早在宋代便有了，南方人称之为汤团或汤圆，北方人则多称它为元宵。其实，元宵与汤团略有差异。元宵将馅料切成小块，蘸水，在盛满糯米粉的团簸内滚湿成球，多用甜馅；汤团一般将糯米粉和好，像做粿或包饺子那样包成圆团，馅料有甜有咸。因其形为圆，取团圆和圆满之意，故又叫汤圆。
除元宵节吃汤团外，荷花塘人还时兴在农历十二月廿四夜搓汤团。这种习俗，我不知道建德其他地方是否还有。翻阅古代民俗资料，发现廿四夜吃汤团，自有出处。宋时，人们将十二月二十四夜作为祀灶日，认为这天灶神“上天呈喜事”，向玉皇大帝禀报人间善恶，也就是现在所说的小年。灶神，是古人心目中的司命神，据说他掌握着人类的祸福和寿夭。祀灶日，当时流行以糖祀灶，采用一种叫“饧”的用麦芽或谷芽等熬黏的软糖。在淳朴的先人看来，软糖黏性大，用之可黏固灶神的牙齿，使其在大帝面前难以言人过失，防止惹是生非，如此便可让百姓躲过灾祸，幸福一年。汤团米粉也具有黏性，内置红糖为馅。老家在祀灶日做汤团，或许就是古代这种风俗的遗存和沿袭。清人顾禄撰有《清嘉录》一书，记述江南岁时民俗，颇极详备，云：“俗呼腊月二十四夜为‘念四夜’，是夜送灶，谓之‘送灶界’。以米粉裹豆沙馅为饵，名曰‘谢灶团’。”谢灶团，即汤团。这一天，荷花塘家家户户都要搓汤团当祭品，或祭于祖坟，或奉于祠堂，或拜于村口，或供于灶台……只是，在我的印象中，老家一直选择农历廿五夜祭灶神，比传统的日子要迟上一天。在祭祀的形式上，也有些许变化。打记事起，我只知道在这一天，母亲忙这忙那，搓一大锅汤团，全家人济济一堂，有说有笑，一同享用着美食，不曾见父母带上汤团去祠堂祭拜。这其中的原因，我并不清楚。
汤团是一种通称，但在荷花塘，似乎还有更多的讲究。按照汤团制作方法、馅料选用和价值取向的区别，又有不同的称谓。
老家的所谓汤团，个小，滚圆，多用黑芝麻、猪油做馅，加入少许白砂糖，偶或直接用红糖或豆沙制作，外面用糯米粉搓成圆形，颇似宁波汤团。荷花塘村坊的习俗，每逢家有喜事，必备甜汤团。比如某家讨媳妇，这自然是头等大喜事，主家一定会叫上几个手巧的女人来家里帮衬，搓好几张米筛的汤团。新郎、新娘还有众多女方客人刚一进门，鞭炮齐鸣之后，主家面带笑容，立马给客人捧上一小碗汤团，口里说着“辛苦了，吃碗汤团甜一下”之类的话，热情地叫大家食用，祝福新人甜甜蜜蜜、美美满满。
另有一种汤团，荷花塘人叫麻礌。麻，指芝麻；礌，本义是将某物(如石头)从高处滚下来，这里乃“滚动”之意。麻礌，其实是在甜汤团的基础上再加一份食材和一道工序。预先将黄豆和芝麻炒熟，磨成粉后合二为一成混合粉。待石锅里的甜汤团煮熟浮出水面，便用汤勺捞起，将汤团放到混合粉中随意来回滚动。如此，汤团外层沾上一层厚厚的混合粉，便成了麻礌。这种汤团如小麻球，可以直接用手抓着吃，既甜又糯且喷香，特别适合老人与小孩。麻礌汤团是一种喜庆美食，老家有两个场合必备：一是造新屋上梁，二是结婚娶媳妇。几个穿着鲜艳的女人站在二楼阳台或从窗外探出身子，嘴里说着祝贺的话。楼下院子里，红男绿女，人头攒动，等待主家抛送利市礼物。时辰一到，鞭炮一响，主家主动表达心意。一时间，落花生、红鸡蛋、喜糖、馒头，还有麻礌，如雨雪一般纷纷落下。于是乎，底下的大大小小热闹一片，或弯着腰在地上捡拾，或跳跃着张开双手，甚至有人还兜起围裙、衣服之类迎接，场面十分欢乐喜庆。这种习俗，其实也有出处。清人范寅《越谚》主要记述越地方言、谣谚，其中有一条曰：“祀灶日、元旦及喜事，均糯粉搓团放汤。汤团煮熟，粘上炒熟的豆粉，叫礌马汤团。”礌马，即荷花塘人的麻礌，其叫法与越地并无二致，在食用时间和寓意表达上也完全相同，未知现在绍兴地区还有这种麻礌汤团不？
元宵、祀灶这样重要的节日，老家最常吃的汤团，那就是用荤素搭配做馅料的咸汤团，我们另有称谓，叫做圆粿。圆，言其形状；粿，因为它的主料是糯米粉和菜肴，本质上与麦粿、清明粿、苞芦粿相似。清代著名文人和美食家袁枚在《随园食单》里曾经记载了两种汤圆，一种是萝卜汤团，另一种是水粉汤团。萝卜汤团是咸的，其做法差不多与老家圆粿相同：“萝卜刨丝滚熟，去臭气，微干，加葱、酱拌之，放粉团中作馅，再用麻油灼之，汤滚亦可。”只是老家从不用“麻油灼之”的烹饪方法而已。甜汤团过于甜腻，不宜多吃，一般用作点心；而咸圆粿糯而不粘，鲜软可口，可做主食。
做汤团用的是糯米粉，我们老家叫做八月米粉。米粉制作可不是只把糯米碾成粉这样简单，它有其特殊的工序。年少时，我曾经多次看到母亲制作米粉。选取秋季八月收获的上好糯米，放入水桶或水缸里。挑来井水倒入，将糯米完全淹没，连续浸泡一周以上。如果季节推迟，气温偏低，浸泡时间随之延长。糯米浸透后，倒出漂浮着白色泡沫的浑水，以清水沥干，在烈日下暴晒数日，最后用石磨磨成细粉（后来采用机磨），八月米粉大功告成。
搓圆粿，当然要预先准备馅料。一般说来，多数人家都以上等精猪肉以及传统卤制豆腐为主料，其它馅料则随家庭经济状况和时令季节变化而有所不同，如冬笋、萝卜、青菜等都可以做圆粿的食材。将食材切成颗粒状，下锅用素油炒成半熟待用。记得小时候去外婆家拜年，外婆曾经用笋干、豆腐、腌菜和精肉做成圆粿，因为肉丁多，油水足，好吃得不得了。在那个物资匮乏的年代，绝对是最佳的美餐，至今难以忘却。老家汤圆馅料用得最多的是九头芥菜，这种菜倘若炒的时间短，往往还带有辣味，有些冲鼻，我不太喜欢。但我父亲却酷爱这种冲鼻味，常常吩咐母亲不要将芥菜炒得太熟，我在一旁也不敢多言。
一切准备就绪，母亲开始掿粉。掿粉是一个力气活，也是一个技术活。先把糯米粉倒入盆里，一边用勺加水，一边以手搅拌。加水的多少，则完全靠主妇凭经验自己掌握。
母亲从大粉团上扚下一小块粉团，合掌搓成一个小圆团，然后左手托住，右手大拇指在粉团中间位置用力摁下，其他手指配合着大拇指作旋转运动，将粉团捏成粉皮厚薄均匀的酒盅状，再用小勺子往酒盅里加馅，最后将圆粿封闭收口完工。收口可没那么简单，靠的全是虎口，颇有传承下来的古老技艺。有意思的是，最后成形的圆粿会捏出一个尖尖的小尾巴来，看上去像一个小桃子。搓成的圆粿摆放在砧板上，整齐划一，犹如检阅的坦克阵型；摆放在圆形米筛里，错落有致，又如满天星星。
父亲早已把锅里的水烧开，噗噗作响。母亲将米筛端到锅边，熟练地将圆粿一个个放入锅内。起始，圆粿沉在水底；随着开水再次沸腾，白白胖胖的圆粿陆陆续续跳出水面，浮在水中。为了充分煮熟，中间还得再加一两次少量的冷水，直到圆粿完全煮熟为止。
终于到了闪亮登场的时刻了，我和妹妹早已候在锅灶边。母亲取一只青花瓷碗，加一勺猪油和酱油，将圆粿从锅中捞起，轻轻放入碗中。这时的圆粿，白如羊脂，油光发亮，酱油泛起，略显紫红，让人食欲顿生。
好了，一碗热气扑鼻的圆粿端到了八仙桌上。这时，母亲还要走上前来，撮少许葱段撒在小碗中。葱花虽少，却最是少不得，洁白中添绿，糯软中增香，乃是圆粿的灵魂。至于有人还喜欢加点陈醋、味精、香菜什么的，色香味俱全，悉听尊便。
南宋文学家周必大有一首咏汤圆的诗，其中写道：“星灿乌云里，珠浮浊水中。”洁白如玉的汤圆漂浮在水里，仿若璀璨的星辰闪耀在乌云密布的天空。面前的汤团香气氤氲，用筷子夹一只入口，软糯清新，绵厚筋道，美味可口，绝对是味蕾的享受，更是对和美团圆与未来生活的赞美和向往。
此时，夜深人静，江对岸灯火阑珊，一片祥和。落笔至此，我突然怀念起在老家荷花塘全家人围坐一起吃汤团的日子来。